Заглох мотор: Железные аргументы.

Заглох мотор: Железные аргументы.

Двигатель остановился – и не заводится. Если у вас не «Бугатти» или другой суперинновационный автомобиль попробуем вернуть двигатель к жизни.

Сколько бы ни рассказывали романтики, что мотор – живое существо, со своим характером и привычками, уговорить его работать, если он не заводится, еще никому не удавалось. Увы, бездушное железо равнодушно к любым аргументам, кроме железных. Если у вас не «Бугатти» или подобный суперинновационный автомобиль с заоблачной ценой, владельцу которого позволяется лишь смахнуть пыль с декоративной крышки двигателя, попробуем вернуть его к жизни. Иначе вся надежда только на мобильный телефон и эвакуатор.

Простота конструкции и отсутствие в ней высоких технологий будут нам только на руку. Сначала вспомним: чтобы бензиновый мотор работал, воздух в его цилиндрах достаточно сильно сжимают – это называют компрессией. Важны и состав рабочей смеси воздуха с топливом, и момент ее воспламенения от искры. А для инжекторного либо дизельного мотора – еще и момент впрыска топлива. Если заданные условия выполняются – мотор будет работать, но если хотя бы с одним непорядок – все попытки пустить двигатель обречены на провал.

С иными неполадками сладит и новичок, но так везет немногим. Электронику в современном автомобиле не то что починить на коленке – продиагностировать бывает непросто. Вряд ли кто-то возит с собой на всякий случай профессиональную аппаратуру. И при таких обстоятельствах мобильник – вещь незаменимая. Впрочем, попытаться оживить «умерший» двигатель всегда полезно: а вдруг получится? В любом случае прибавится опыта.

Если двигатель после двух-трех попыток не завелся и причина этого не ясна, не трудитесь крутить стартер до победного конца, когда аккумулятор высосан или сгорел стартер! Случалось, в пустой бак наконец-то доливали бензин, а завести мотор было уже нечем... Каков же простейший алгоритм поиска неисправностей?
 
Двигатель остановился – и не заводится. Если у вас не «Бугатти» или другой суперинновационный автомобиль попробуем вернуть двигатель к жизни.

1. Предохранители


На автомобилях с электронным блоком управления (ЭБУ) проверяем предохранители в системах, обеспечивающих работу двигателя. Часто они показаны на крышках блоков значком «мотор», но расположены в разных местах. Лень загодя изучать матчасть – возите с собой книгу с описанием машины. Однако непременно следует запомнить, где в ней расположен аварийный выключатель сети (на случай пожара при аварии). Если он вдруг сработает – сэкономите немало времени, пытаясь найти причину.
 

2. Свечи зажигания


Вывернем одну свечу. Мокрая и пахнет бензином – топливо в цилиндр поступало! Высушив, вставим свечу в наконечник провода или катушки, прижмем к металлу двигателя, на секунду включим стартер. Искра появилась? Видно, свеча была залита топливом. Просушив и оставшиеся, включим на несколько секунд стартер, продуем цилиндры. Дроссель держим полностью открытым – в этом случае при низких оборотах коленвала карбюратор не подсасывает топливо. Завернем свечи, пробуем пустить двигатель. Их снова залило? Возможно, нелады с иглой поплавковой камеры или ее механизмом (см. ЗР, 2010, № 6, с. 168). Свечи прогретого впрыскового двигателя залить сложнее – за порядком следит электроника. Но при холодном пуске это возможно. Тут поможет режим продувки: при полностью открытом дросселе прокручиваем двигатель стартером – форсунки закрыты.
 

3 . Распределитель и другие


Когда нет искры на свече, у машин с распределителем зажигания проверим лампочкой питание катушки зажигания и коммутатора (либо прерывателя). И заодно – нет ли трещин в крышке распределителя. Есть? Тогда проделаем в трещине хотя бы гвоздем или ножиком отверстие диаметром миллиметров пять – утечка высокого напряжения прекратится. Если прогорел бегунок, зачистим обугленное место и изолируем обычным скотчем или полиэтиленовой пленкой. Сгорел резистор бегунка – восстановим проводимость проволочкой. Кстати, в конце такта сжатия первого цилиндра (когда метка на шкиве коленвала совпадает с ответной на крышке двигателя) бегунок должен «смотреть» на контакт первого цилиндра. Если косит в сторону, то, вероятнее всего, поврежден привод распределителя. Что в таких случаях делают опытные водители? Под изношенные шлицы подкладывают, например, тонкую жесть и, отрегулировав положение, пускают мотор.


На машинах с ЭБУ осматриваем разъемы и провода. Возможно, в разъем ЭБУ и в блок попала вода. Тогда отключим «минус» аккумулятора и, отсоединив разъем ЭБУ, высушим его. Корпус блока ЭБУ разбираем, протираем, сушим. Проверяем состояние разъема, подающего питание к модулю зажигания.
 

4. Компрессия


Если свечи в порядке, искра есть, топливо подается, а мотор не работает, проверим компрессию. Оценить ее позволят деревянные пробки, воткнутые вместо свечей. Включим стартер. Выбило – компрессия есть. А нет ее – осматриваем ремень ГРМ: если он не порван, а только утеряна часть зубьев, разрежем ремень вдоль, одно кольцо сместим относительно другого, чтобы на любом участке его оказалось хотя бы по половинке зуба, наденем на шкивы, выставим по меткам фазы… Проверено опытом – какое-то время ехать можно. Иным удавалось кратковременно повысить пропавшую вдруг компрессию, налив через свечные отверстия в цилиндры граммов по десять масла – для экстренного пуска мотора этого хватает, однако с заменой колец тянуть больше нельзя. А если масло не помогло, значит, клапаны «дырявые». С таким дефектом, как и с порванным ремнем, мотор уже не завести.
 

5. Топливный бак


Указатель топлива нередко врет. Самое надежное – залить в бак литров пять бензина! Проверьте вентиляцию. Если при открытии пробки слышен сильный шум воздуха, неисправен ее клапан. На машинах с адсорбером клапана нет, но слабый звук возможен. При большом разрежении в баке топливо подается с перебоями, бак сминается. Неисправную пробку не довертываем – пусть «дышит»!
 

6. Карбюратор и вокруг ...


Заглянем в диффузоры карбюратора. Если из носика ускорительного насоса при открытии дросселя брызнула струйка бензина, топливо в карбюраторе есть. Не брызжет – проверим магистраль от игольчатого клапана поплавка до бака, продуем ее, осмотрим фильтр, бензонасос. Грязный фильтр меняем или временно обходимся без него. Бензонасос можно перебрать или заменить. Вообще, владельцы старых машин редко нуждаются в наших подсказках, когда речь идет о карбюраторе.
 

7. Топливная рампа


Рабочее давление в топливной рампе бензиновых двигателей – около 3 атм. Но как проверить? Когда двигатель остынет, снимем колпачок с клапана на рампе и осторожно нажмем на золотник. Хорошо брызнуло – насос качал исправно. Давления нет? Прислушаемся, жужжит ли насос при включении. (Учтем, что после трех включений, если не провернется коленвал, насос будет отключен!) Если не жужжит, проверим лампочкой напряжение на разъеме бензонасоса в момент включения зажигания. Если лампочка на миг вспыхнет, цепь питания бензонасоса исправна, а каверза в нем самом. Увы, ездить с неработающим впрысковым насосом даже бывалые еще не научились. Где наш мобильник?!
 

8. Датчик положения коленчатого вала


С неисправным датчиком положения коленвала двигатель гарантированно остановится. Если свечи сухие, а насос работает – датчик, возможно, неисправен: не дает сигнала на ЭБУ. Тем, кто ездит на отечественных авто, этот важнейший датчик следовало бы возить с собой про запас. А вот владельцам некоторых иномарок этого не посоветуешь: очень дорог, к тому же заменить его в чистом поле сложно.

9. Воздушный тракт


Забитый пылью воздушный фильтр мешает полноценной работе двигателя, а если еще и намок, сделает ее невозможной. Но гораздо хуже, если двигатель хлебнет воды и получит гидроудар. Ну а если он заглох лишь из-за того, что путь воздуху перекрыла случайная тряпка, – считай, повезло!
 

10. Система выпуска


Если при движении автомобиля задним ходом конец выхлопной трубы угодил в вязкую грязь, то современный двигатель с герметичной системой выпуска просто не заведется. По крайней мере, пока не прочистите трубу. Оплавлен нейтрализатор – та же картина. Кстати, в этих случаях можно вывернуть датчик кислорода перед нейтрализатором, и мотор заработает.
 

11. Стартер


При его отказе машину можно завести с буксира или скатив с горки, лишь бы в батарее осталась капля энергии для работы ЭБУ и его подсистем. Случалось, машину заводили после того, как вывешивали одно из ведущих колес и, включив передачу, раскручивали двигатель намотанной на колесо веревкой. На переднеприводных автомобилях этот трюк выполнить легче – колесо можно вывернуть в сторону.
 

12. Аккумуляторная батарея


Батарея подсела, лампочки не горят? Если это случилось сию минуту, можно на некоторое время отсоединить АКБ от «массы» – пусть отдохнет, взбодрится. Глядишь, удастся завести мотор с толкача, скатив с горки и т. п. Кстати, первоначальную электроэнергию для возбуждения генератора можно получить и из малых аккумуляторов от различных фонариков, приемников и т. д.
 

13. Автосигнализация


В капкан, поставленный на злоумышленника, случается попасть и самому. Пример: сняли машину с охраны, а двигатель не заводится. Иногда полезен абсурдный прием: вновь ставим на охрану... и пускаем двигатель! Если не помогло, вспомним, куда упрятан центральный блок системы, и отсоединим от него большие колодки. Остальное делаем, как на машине без «охранки».

Фото: Louise Docker flickr.com/aussiegall
Автор: Владимир Арбузов uzr.com.ua
37 5 1 1 1 1 1 (37)
Добавить комментарий


Защитный код

Статьи