Свечи зажигания.

Свечи зажигания.

Свеча зажигания – деталь, на первый взгляд, простая, но ошибки при ее выборе могут привести к крайне неприятным последствиям.

Итак, пришло время заменить свечи. Простейший способ избежать ошибки при выборе – купить точно такие же, взяв с собой как образец родную. Но если найти их не удается и приходится покупать другие, на что обратить внимание в первую очередь? Самое досадное – купить свечи с неподходящей резьбовой частью или иным размером под ключ. Свечу с торцевым уплотнением не пытайтесь заменить другой – с коническим уплотнением, или наоборот. Эти «мелочи» сильно сказываются на эффективности работы свечей и их охлаждения.

Свеча работает на границе относительно холодных частей двигателя и пламени камеры сгорания с температурой до 2500–3000 °С. От того, насколько выступают в камеру электроды свечи, зависит не только успешность воспламенения рабочей смеси, но и риск перегрева, так что конструкция должна обеспечивать достаточный теплоотвод – передачу максимума получаемой теплоты в головку блока и далее.

Условия работы свечи крайне противоречивы. Хотя температура охлаждающей жидкости близка к 100 °С, некоторые детали двигателя нагреты намного сильней. Особенно жарко горячей части свечи. Тепловой конус (юбка) изолятора и электроды могут раскаляться до 900 °С. Итак, сколько тепла получает свеча и сколько его отдает в заданном режиме, зависит от ее конструкции и материалов. Длинная юбка при одних и тех же условиях нагревается сильнее, чем короткая. Первую свечу называют горячей, вторую – холодной. Главный нагреватель свечи – центральный электрод. Современный – как правило, биметаллический. Например, сердечник медный (для хорошего отвода тепла), а оболочка – из огнестойкого никеля. Бывают центральные электроды на основе серебра, платины. В установившемся режиме работы двигателя теплота, получаемая свечой из камеры сгорания, должна отводиться системой охлаждения и частично – свежей рабочей смесью. Увы, это получается не всегда.

Минимум теплоты вырабатывается в цилиндрах при малом расходе топлива – на холостом ходу. Тут важно, чтобы тепловой конус свечи не остывал ниже минимальной температуры самоочистки (около 500 °С). При этом наслоения на нем полностью сгорают и искрообразование не прерывается. Если, вывернув свечу, видим черный нагар – она слишком холодна. При работе двигателя на малых нагрузках такая скоро откажет.

При работе на полной мощности задачи посерьезней. Приемлемыми считаются температуры юбки и электродов не выше 900 °С, иначе ускоряется коррозия электродов. А примерно при 1100 °С возможно печально известное калильное зажигание. Это преждевременное, без участия искры воспламенение смеси от контакта с раскаленными частями камеры сгорания, в том числе перегретой юбкой свечи и электродами. Эффект коварный: водитель на высокой скорости может не понять, что электроды свечей уже отгорели и мотор поет без участия электрики. Калильное зажигание неуправляемо. Пропусков воспламенения нет, ЭБУ форсунок не отключит. Если возникнет детонация, уменьшение УОЗ не поможет. Такие заезды часто заканчиваются разрушением поршней, заклиниванием и т.?д. Итак, если температуры горячей части свечи достигают 1000 °С и больше, то для данного двигателя она слишком горяча.

Штатная свеча в двигателе – не горячая и не холодная. Она нормальная. Разработчик двигателя об этом позаботился. Например, в моторе обычной «Самары» отлично работают свечи А17ДВРМ, в гоночном же они будут перегреваться, провоцируя калилку.

А в обычной эксплуатации неуместны гоночные свечи – обрастут нагаром и откажут.

Чтобы облегчить нам выбор, фирмы-производители маркируют продукцию. Как правило, одна и та же свеча пригодна для авто разных марок и моделей, однако не всех. Фирмы указывают условные калильные числа, но вот единообразия в этом до сих пор нет. Знающие дело продавцы глянут в сравнительные таблицы. Но и покупателям полезно хоть немного владеть темой. К примеру: подходящие свечи куплены, но зазоры между их электродами не соответствуют требованиям двигателя. Как поступить?

Известно: при увеличении зазора смесь загорается лучше. Но слишком увеличивать его нельзя – искра исчезнет. Допустимый зазор зависит от энергетических возможностей системы зажигания, давления в цилиндре, состава рабочей смеси, температуры в конце такта сжатия и т.?д. В слабых системах (вроде «жигулевской») рекомендован зазор около 0,6 мм. (Но при зазоре меньше 0,4 мм воспламенение смеси замедляется настолько, что могут возникнуть перебои в работе двигателя.) Купив современные свечи с зазором около 1 мм, его для машин старых моделей, скорее всего, придется уменьшить. Современные же мощные системы зажигания пробивают 1–1,2 мм и даже больше. Но при долгой службе электроды сильно изнашиваются, зазоры растут, искрообразование нарушается. Если ЭБУ заметит, что пропусков воспламенения слишком много, самодиагностика отключит форсунку неисправного цилиндра и зажжет лампочку «проверь двигатель». Лишнее топливо не будет сгорать в нейтрализаторе и разрушать его.

Свечи зажигания.

Свечи зажигания.

А вот машины без самодиагностики иной раз преподносят настоящие загадки. Однажды прибыл ко мне парень на «девятке»: «При ускорении мотор дергается!». Самая частая причина этого – зазоры великоваты, напряжения катушки для пробоя не хватает, а на больших оборотах оно падает. Наконец, чем больше открыт дроссель, тем выше давление смеси, – искре трудней ее пробить. Вывернули свечи, а там зазоры миллиметра по два! Ради науки я уменьшил их до 0,7–0,8 мм, ввернул обратно. И двигатель заработал отлично! Свечи мы, конечно, заменили.

Другой пример. Заботливый хозяин «Логана» зимой ездил мало, но двигатель то и дело на минутку пускал. Зачем? «А чтобы аккумулятор не сел!» В итоге свечи, не выходя в рабочий режим, закоптились, стали работать с перебоями… Уменьшили зазоры – и мотор заработал устойчиво. Предвижу вопрос: а не скажется ли уменьшение зазоров на мощности, расходе топлива? Теоретически – конечно! Но потерю даже 5–6 процентов мощности заметит далеко не каждый, причем в сравнении с отказом хотя бы одного цилиндра эти потери ничтожны. А когда свечи очистятся, можно и зазоры вернуть к норме.

Автор: Анатолий Вайсман uzr.com.ua
58 5 1 1 1 1 1 (58)
Комментарии
Юрий.
 -0 +0 #1 Юрий. 20.04.2012 23:08
Свечи Зажигания.
Скажите,а-есть ли внешние отличия,или как определить что свечи не подделка ли?Желательно про NGK.
Добавить комментарий


Защитный код

Статьи