Итоги мужских Недель моды: Милан и Париж.

Итоги мужских Недель моды: Милан и Париж.

Мужчины проявляют все больше интереса к модным тенденциям. Показы мужской одежды сезона весна–лето 2011 в Милане и Париже.

В июне 2011 года прошли показы мужской одежды сезона весна–лето – 2011 в  двух столицах международной моды. Как всегда, итальянцы сделали ставку на молодость и сексуальность, а французы в разгар кризиса преподнесли неожиданный сюрприз.

Последние исследования специалистов отмечают всплеск интереса к моде у представителей сильного пола – на прошедших Неделях моды мужчинам было представлено невиданное ранее обилие дизайнерских новинок и, не побоимся этого слова, – инноваций.

Так, американский исследовательский центр Allure&GQ опубликовал статистический отчет за 2010 год (в опросе участвовало 1000 мужчин и 1000 женщин в возрасте от 18 до 64 лет). Как и ожидалось, исследования показали, что женщины тратят на поддержание своей красоты больше времени и средств, однако разрыв между мужчинами и женщинами неуклонно сокращается.

А недавно Натали Массне (Natalie Massenet), основательница одного из самых успешных сайтов, специализирующихся на продаже  luxury-brands для женщин Net-A-Porter.com, объявила о запуске в начале следующего года нового сайта для торговли дизайнерскими новинками мужской одежды. Сайт Mr. Porter начнет свою работу с предложений первых линий коллекций весна–лето – 2011 Burberry, Ralph Lauren, Lanvin, YSL, Gucci, Margiela, Balmain, Dunhill, Margaret Howell, Rick Owens, John Lobb & MR by Roland Mouret, которые были продемонстрированы на прошедших Неделях моды в Милане и Париже. Итак, начнем по порядку.




На Миланской неделе моды (Milano Moda Uomo), проходившей с 19 по 22 июня, зрителей потрясли свежие идеи и предложения именитых брендов. Одной из самых удачных можно назвать коллекцию мужской одежды  Versace.

Мартин Бал (Martyn Bal), новый дизайнер линии мужской одежды в компании, представил свою дебютную коллекцию, адресованную молодым клиентам марки. Он призывает мужчин не стесняться своей привлекательности, используя как широкий арсенал излюбленных графических принтов Versace, так и авторские сорочки с манишками, рубашки и брюки из тончайшей лайковой кожи.



Кристофер Бейли (Christopher Bailey) в своей новой коллекции «Байкер-наследник» для Burberry Prorsum широко использовал архивы марки, не забывая про современные акценты. Критики называют коллекцию лучшей среди его работ в уважаемой компании. По-прежнему неповторимо мастерство военных портных в традиционных плащах, которые Бейли украсил деталями из кожи и шипованными ремнями.  Характер байкера угадывался в жилетах, куртках и брюках. Обратили на себя внимание комплекты байкерского жилета с брюками из джерси, байкерской куртки с изысканным замшевым плащом, рубашки-сафари с шипованным жилетом. В коллекции прослеживалось сочетание юношеской уязвимости и мужской уверенности в своих силах.




Коллекция Bottega Veneta  от Томаса Майера (Tomas Maier) была посвящена мужчине-путешественнику, поэтому все вещи молодого человека выглядели нарочито небрежными и слегка помятыми, будто только что извлеченными из недр багажника автомобиля. Замечательные комплекты объединяли в себе и гипер-casual, и super-форму; особенно хороши были монохромные ансамбли сложного бордового цвета, оливкового и глубокого синего.





Коллекцию Alexander McQueen трудно назвать лучшей, но она одна из самых ожидаемых. После смерти Александра Маккуина марку возглавила его правая рука Сара Бертон (Sarah Burton).  Коллекция получила название «Пышность и обстоятельство», что намекало на преемственность стиля прославленного дизайнера. Два ключевых момента – некоторая театральность и нарочитая небрежность,  говорили о двух направлениях в творчестве мастера: его изысканном аристократизме в сочетании с «пролетарскими» пристрастиями.

Коллекция «Завтрак на траве» (Le dejeuner sur  l’herbe)  D&G’s  Metropol Theater повествовала о простых радостях бытия. Подиум был устлан травой, на задниках декораций – изображения густых деревьев, а на экран проецировался «домашний» фильм о семейном пикнике. Расслабляйтесь, господа, расслабляйтесь в одежде от D&G!

Находкой этого сезона объявлена клетка «виши», широко применяемая при изготовлении скатертей и салфеток. Ничего подобного, из этого хлопка можно делать разнообразную одежду, заявляет знаменитый дуэт дизайнеров.

Фрида Джаннини (Frida Giannini) была вдохновлена иконами стиля буйных 60-х годов. Ее последняя коллекция была полна не только репликами костюмов Rolling Stones, но и традиционными для Gucci  акцентами. Роскошные мужские образы были представлены в сочетании голубых  и коричневых цветов. Убедительно смотрелась группа моделей из органического хлопка: костюмы-сафари и ветровки.

«Это наш первый показ второго столетия марки», – заявили внуки основателя марки Джильдо, Анна и Паоло Зенья. Коллекция Ermenegildo Zegna состояла из роскошных шелковых костюмов с укороченными пиджаками и брюками. Ее характеризовали естественная линия плеча и акцент на талию с помощью ремня, длинный конец которого доходил до середины бедра. Сдержанная цветовая гамма коллекции взрывалась дополнительным изысканным цветом оттенка апельсина.




Коллекция Etro, как всегда, радостна и оптимистична. Этнические принты  украшают практически все модели мужской одежды. Основной акцeнт – глубоко распахнутая на груди шифоновая сорочка, подчеркивающая атлетическое сложение моделей. Феерия цвета и буйство принтов в гармоничном сочетании – такое лето от Etro!




Коллекция Giorgio Armani  содержала все отличительные знаки марки: точный крой и пропорции, классика с оригинальными деталями. В этом году дополнительным акцентом являлся яркий макияж моделей-мужчин. Основная тема показа – двубортный пиджак с композиционным центром на груди. Армани играет с застежкой, иногда применяя блестящую фурнитуру. Экспериментам подверглись лацканы пиджаков: они разнообразно обрезаны, задрапированы, отделаны контрастными материалами.









Вслед за показами в Милане в Париже «взорвалась» следующая Неделя мужской моды. Ведущие редакторы мировых fashion-изданий и искушенная французская публика были потрясены тенденцией, предложенной некоторыми французскими домами моды, признанными эталонами вкуса, элегантности и парижского шика.



Dries Van Noten, один из экспериментаторов в моде, представил нехарактерную для себя сдержанную коллекцию, вдохновленную британским стилем 70-х годов. Дизайнер возвращает престиж портновского искусства с его четкой линией плеча и виртуозным кроем. Однако это не помешало мастеру смешать шедевры наперстка и иглы с атрибутами гранжа – небрежно выбеленными джинсами, напоминая, что обладатели строгих пиджаков – современная молодежь. Обратила на себя внимание критиков ручная роспись на шелковых сорочках, выполненная в ателье близ  озера Камо. Удивили «тяжелое твидовое» пальто, которое было выполнено из ткани, сотканной из смеси хлопка и волокон нейлона, и «мохеровый» свитер, при ближайшем рассмотрении оказавшийся сделанным изо льна.




Пол Хелберз (Paul Helbers),  директор студии мужской одежды  Louis Vuitton, лидера международной моды, представил образ виртуального путешественника по странам мира, где отличительной чертой одежды класса люкс стала техника татуирования кожи, из которой были изготовлены оригинальные модели курток, ветровок и сумок. Особой любовью автора пользовались шнурованные брюки изумительной посадки.

Стефано Пилатти, креативный директор  Yves Saint Laurent, представил свою коллекцию мужской одежды, вдохновленную жизнью и творчеством американского писателя Пола Боулза (Paul Bowles) периода его добровольной ссылки в Северную  Африку, в Танжер. Революционным образом переосмыслив национальные виды одежды народов Северной Африки, дизайнер предложил острые новинки мужской моды, вызвавшие бурю восторгов у публики.

Представленная коллекция является ответом многолетним посягательствам женщин на предметы мужского гардероба. На первый взгляд поражают расслабленные широкие шорты А-образного силуэта, больше напоминающие юбку, в комплекте с небрежно наброшенным на плечи пиджаком явно не классического стиля. Также острым предложением дизайнера являются широкие пояса, напоминающие пояса-корсеты матадоров. Для жителей города предлагаются пояса-оби, надетые поверх приталенного костюма, а для загородных прогулок – рубашки и футболки с надетыми на них мягкими высокими поясами из контрастных набивных тканей, заправленных в брюки.

Бурный восторг критиков вызвала коллекция Miharayasahiro,  молодого японского дизайнера Михара Ясахиро (Mihara Yasahiro). Потрясли публику не только визуальные и акустические эффекты японской компании WOW, являвшиеся равноправной частью визуализации образов показа, но и модели одежды, выполненные в авторской технике, не имеющей аналогов в технологии обработки тканей. Японский дизайнер отразил в своей коллекции тревогу за состояние экологии планеты и предложил людям украшать себя тем, чем мы «благодарим» мать-природу. Для этого ювелир Хусам Эль Одех (Husam el Odeh) разработал коллекцию бижутерии, изображающую разнообразные металлические предметы и детали оборудования. Ими были щедро декорированы многие модели показа.

Дизайнер Вероник Нишаньян (Veronique Nichanian) представила показ Hermes с моделями одежды изумительной белизны. Авторские летние пальто и куртки были выполнены в уникальной «technical madras», покрывающей поверхность ткани тончайшей перфорацией. Акцентирующим цветом коллекции выбран зеленый, его оттенок автор называет «мятным», но скорее это изумрудный.

В год 40-летия основания марки Kenzo  японским дизайнером Кензо Такада (Kenzo Takada) Антонио Маррас совершил путешествие в обратном направлении. По его версии, французский художник отправился изучать традиционное японское искусство. Результаты проникновения элементов восточных техник декорирования в европейский костюм  и являлись лейтмотивом коллекции.

Первые модели показа были выдержаны в традиционной средиземноморской гамме: синий, белый и чередование сине-белых полос. Затем, с погружением в эстетику Японии, добавляются элементы ручного ткачества, вязания крючком, элементы костюмов самураев с простеганными деталями и традиционных техник ручного окрашивания. Несомненным хитом коллекции стали модели с применением тончайших росписей японской акварелью.

«Антидот лени» – так  Альбер Эльбаз (Alber Elbaz) назвал свою коллекцию для Lanvin,  созданную в соавторстве с ассистентом, Лукасом Оссендрийвером (Lucas Ossendrijver). Одежда, предназначенная для активных действий, выполнена из тканей удивительных фактур. Так, мужской костюм из тисненого цветочного шелка выглядит очень чувственно.  Непривычно для мужского ассортимента и пальто с элементами лоскутной техники.

Мы привыкли к утонченной чувственности женских моделей Эльбаза, но то, что он предлагает свой фирменный знак и мужчинам, удивляет. Альбер Эльбаз отмечает, что в настоящее время взаимопроникновение мужского и женского гардеробов растет: «Поэтому единение мужского и женского так ощутимо в этой коллекции».

Обратило на себя внимание и применение крупных ювелирных украшений, на что Эльбаз ответил: «Если женщины носят брюки, то и мужчины могут носить драгоценности».


Ким Джонс (Kim Jones) продолжает искать вдохновение в архивах Dunhill. Как и много лет назад, дисциплина и сдержанность – девиз, которому верна фирма и ее поклонники. В основе коллекции – безукоризненный крой. В этом году отличительной чертой стала высокая двубортная застежка на один ряд пуговиц. Конечно, все новое – хорошо забытое старое. Пусть этот элемент мужской моды и был популярен в 20-х годах прошлого века, сегодня он выглядит не менее современно и актуально. Реверанс в сторону классической английской спортивной одежды был сделан дизайнером в виде замшевых курток.

Если талантливый художник будет и дальше двигаться в этом направлении, то вскоре мы сможем заявить о новом расцвете былой славы Dunhill.

Автор: Елена Лерман
Fashiontime.ru - самая интересная информация о моде и одежде
/div
27 4.8 1 1 1 1 1 (27)
Добавить комментарий


Защитный код